Як вибрати стрічкову Пилораму?

Технологія використання вузьких стрічок у лісопилянні щодо молода. На тартак її використовують трохи більше 15 років, а на установках другого ряду і того менше, хоча в меблевому виробництві стрічкові пилки використовувалися дуже давно. Технологія, як у галузі виробництва власне стрічкового полотна, так і в галузі виробництва стрічковопильних установок, йде вперед досить швидко, дозволяючи користувачам досягати кращих і кращих результатів.

Основні типи стрічкового полотна

На невеликих тартаках, скрегах і розрізних пилах, незалежно від кількості головок, в основному, застосовуються полотна шириною 1", 1/4", 1/2" і 2". В основному, на ринку є полотно двох основних товщин - 0,035 "(0,9 мм) та 0,042" (1,1 мм). Звичайно, існують полотна та інших типорозмірів, але вони в основному застосовуються в специфічних випадках. Найбільшого поширення в лісопилянні набули полотна з вуглецевої сталі. Ці полотна розрізняють за типом термообробки, на яку вони зазнали: Constant hardness – полотно з рівною твердістю по всій ширині полотна. Вміст вуглецю в такому полотні невисокий, і це не дозволяє загартувати його до твердості більш ніж 45-48 одиниць за шкалою HRc. Таке полотно добре працює на шківах невеликих діаметрів. Однак його доводиться часто переточувати. Flex back - Hard Edge - полотно із гнучким тілом/твердим зубом. Це полотно називають і так, і так. При виробництві цього полотна застосовують стрічку з підвищеним вмістом вуглецю, що дозволяє загартувати зуб до 63-65 HRc. Загартування піддається зазвичай тільки верхня половина зуба, що залишає тіло пили практично не загартованим і досить гнучким. Твердість тіла пили – 30-33 HRc. Перевага цього пили в тому, що вона краще тримає заточування, залишаючись досить гнучкою. Іноді виробники підкалюють вузьку смугу на самій спинці пили, це дозволяє досягти прямолінійності полотна. Не плутайте полотна типу Hard Back. Hard Back - полотно, загартоване по всій ширині. Це найбільш технологічно просунутий та складний у виробництві тип стрічкового полотна. Його зуб має твердість HRc 63-68, а тіло HRc 48-53, причому тіло пили піддається загартування у розтягнутому стані. Висока твердість зуба забезпечує хорошу опір еатупленію (полотно довше стоїть між переточками), а підвищена жорсткість тіла полотна дозволяє пиляти на великих подачах. Ці пили пиляють прямо на тих подачах, на яких будь-яке інше полотно вже давно зобразило б "амурську хвилю". Існують також пилки з різного роду напайками та наплавками, а також так звані біметалічні пилки. Всі ці типи стрічкових пилок поєднують чудову гнучкість з винятковою стійкістю зуба, проте їхня висока ціна переводить їх у розряд екзотичних продуктів.

У пилянні вузькими пилками не буває дрібниць, будь-який відступ від ідеалу призводить до сумних наслідків!

Як правильно вибрати полотно для вашої тартак
Перш ніж перейти до розгляду цієї проблеми, приймемо за аксіому той факт, що вічних стрічкових пилок не буває, всі вони рано чи пізно рвуться від втоми та перенапруги. Це означає, що якщо ви поставите нове полотно на вашу тартак і просто увімкніть її, то воно порветься, навіть якщо ви не будете їм пиляти взагалі. Час життя полотна у разі визначається його жорсткістю. Жорстке полотно порветься швидше. Однак, з іншого боку, що полотно жорсткіше і твердіше, тим довше воно залишається гострим. М'яке полотно, навпаки, довго не порветься від втоми, проте пиляти їм абсолютно неможливо через перманентну затупленість. Золота середина знаходиться, як завжди, десь між цими крайнощами і індивідуальна для кожного конкретного випадку. Розглянемо варіанти поведінки всіх трьох типів полотна. Constant hardness - полотно з рівною твердістю по всій ширині. Полотно довго не порветься внаслідок нестачі гнучкості, проте швидко затуплюється, внаслідок чого воно може бути рекомендоване для використання на малопотужних ручних тартаках з невеликим діаметром шківів. На таких тартаках пила в основному вхолосту крутиться по шківах, у той час поки робітники кантують або закріплюють колоду. До безперечних достоїнств цього полотна можна віднести те, що його можна багаторазово переточувати без шкоди для стійкості зуба, яка, на жаль, не висока. так званий Flex back. Це полотно має відмінну гнучкість і непогано тримає заточування, тому крім використання на малопотужних ручних тартак його можна використовувати на розрізних пилах незалежно від кількості головок. До нестачі цього типу полотна слід віднести той факт, що його можна переточувати до тих пір, поки ви не сточите загартовану область на зубі. Після цього полотно доведеться просто викинути. І, нарешті, пили типу Hard Back – полотно, загартоване по всій ширині. Технологічні хитрощі під час виробництва цього полотна не пропадають задарма. Ці полотна не тільки чудово тримають заточування, але й внаслідок своєї високої жорсткості дозволяють пиляти на значно більш високих подачах. Це дозволяє застосовувати їх на значно більш енергоозброєних тартаках, домагаючись значно більш високої продуктивності. Переточувати таку пилку можна доти, доки цього дозволяє її ширина. Навіть після того, як буде сточений особливо твердий кінчик зуба, пила відмінно триматиме заточування. До недоліків цього полотна можна віднести його високу жорсткість, яка обмежує його застосування на тартаках з невеликим діаметром шківів.

Переточка стрічкових пилок
Переточування стрічкової пилки, - це проблема швидше економічна, ніж технічна.
Існують три підходи до вирішення цієї проблеми:

Перший підхід такий: ви пиляєте стрічковою пилкою доти, доки вона пиляє, а потім просто викидаєте її. Деякі виробники стрічкових пилок, наприклад «Морзе» в США, випускають пилку практично не придатну для переточування - одноразову. Це полотно з дешевої сталі, яке викидають після того, як воно вперше затупилося. Другий підхід можна сформулювати таким чином: ви пиляєте стрічковою пилкою доти, доки пила не «хвилює», після цього знімаєте її і переточуєте. Найвірніший спосіб занапастити стрічкову пилку — недостатньо її розвести! Третій підхід можна звести до наступного: ви знімаєте зі верстата ще практично зовсім гостру стрічкову пилку і лише трохи поправляєте її. Розглянемо переваги та недоліки всіх трьох підходів: Перший підхід дозволяє скоротити втрати часу лісопилки на заміну полотна, а також дозволяє не мати заточника та заточної ділянки, що є реальною економією. Якщо додати до цього, що така стрічкова пилка коштує приблизно вдвічі дешевше за загартовану пилу по всій ширині, то економія стає очевидною. У Росії, однак, такі пили чомусь коштують стільки ж, скільки і їх технологічно просунуті побратими, і економія від застосування цього методу видається мені малоймовірною. Напив до розриву такої пилки може становити 10-12 кубометрів (на установках другого ряду). На установках першого ряду вона може не простояти і години. Другий підхід також дозволяє скоротити простої лісопилки, пов'язані із заміною стрічкової пилки. Переточування пили відбуваються рідше, що економить час заточника, який коштує цілком певних грошей. Однак цей підхід призводить до надмірної втоми стрічкової пилки, більшого знімання матеріалу пилки при переточенні. Як наслідок, втрачає геометрію заточувальний камінь, що неминуче веде до втрати геометрії зуба пилки і, як наслідок, до швидкого виходу стрічкової пилки з ладу. Напив до розриву пилки при цьому підході зазвичай становить 20-25 кубометрів. Третій підхід зводиться до того, що стрічкова пилка знімається з тартак щогодини і після відпочинку злегка видужує, після чого знову йде в роботу. До недоліків цього методу можна віднести часті зупинки тартак для заміни пили, проте це рідко займає більше однієї хвилини. Незначна кількість металу, що знімається при заточуванні, призводить до того, що форма зуба залишається практично ідеальною, що в свою чергу призводить до підвищення продуктивності. За такого підходу пилу вдається переточити до п'ятдесяти разів, і напив на розрив сягає 80 кубометрів. Якому з описаних вище методів віддати перевагу, може вирішити тільки господар тартак, відштовхнувшись від конкретних економічних умов, в яких він знаходиться.

Кілька рекомендацій:

1. Оцініть, чи вигідно вам найняти заточника, зважте, чи буде він зайнятий повноцінну зміну або в основному ходити з кута в кут. Не забувайте, що заточування стрічкової пилки відбувається в напівавтоматичному режимі і обов'язки заточника цілком можуть виконувати, наприклад, змінний майстер.
2. Об'єктивно оцініть вартість простою лісопилки за хвилину, це дозволить вам об'єктивно оцінити, якого з описаних вище методів роботи з полотном дотримуватися, а також допоможе при спілкуванні з персоналом.

 Фактори, що впливають на довговічність роботи стрічкової пилки:

• Оператор лісопилки
• Тип лісопилки
• Стан лісопилки
• Розмір шківів, їх взаємне розташування та стан
• Тип та стан напрямних
• Спосіб встановлення напрямних
• Натяг стрічкової пилки
• Лінійна швидкість пили та подача
• Інші фактори

Зупинимося тепер на кожному з вищезгаданих факторів докладніше:

• Оператор лісопилки. Невипадково людський чинник посідає перше місце у цьому списку. Історія про те, що «справа була не в бобіні...», відома будь-якій російській людині. Тому при перших ознаках зміни у працездатності стрічкових пилок слід звернути увагу на людський фактор. Уважно стежте за оператором. Особливо в тому випадку, якщо це старий та досвідчений оператор. Дуже часто досвідчені оператори виробляють у собі звички, які аж ніяк не йдуть на користь стрічковій пилці, наприклад: різко смикають за важіль зчеплення або не звертають уваги на те, чи надходить у зону різання вода чи ні, місяцями не перевіряють напрямні (а чого їх перевіряти, чого з ними станеться...) і так далі. Одним словом, оператор повинен знати інструкцію з експлуатації лісопилки і власне пильного полотна напам'ять, і є прямий сенс упевнюватися в цьому іноді. Добре мати ключові моменти цих інструкцій прямо на робочому місці оператора, щоб вони завжди траплялися йому на очі.
• Тип лісопилки. В даний час на ринку представлений найширший вибір стрічкопильних установок. Переконайтеся, що вибране полотно може бути використане на даному типі тартак.
• Стан лісопилки. Технічний стан тартак має вирішальне значення для довговічності стрічкової пилки. Ремені, що спрацювалися, на шківах або направляючі ролики, що погано обертаються, призведуть до негайного виходу стрічкової пили з ладу. Те ж саме можна сказати і про пружини, що тріснули, натягу стрічкової пили або підтікають гідроциліндри. Якщо ви тільки що купили тартак, то слід підтягнути всі болтові з'єднання, які могли ослабнути при транспортуванні. Якщо ж тартак вироблена в Росії, то найкраще її повністю розібрати і потім зібрати, але так, щоб в ній не залишилося ніяких люфтів. Будь-який люфт – це вібрація. Вібрація вбиває стрічкову пилку.

 

Безглуздо чекати визначних результатів від пилок, коли тартак не справна!
• Розмір шківів їх взаємне розташування та стан. Чим менше шків, тим сильніше він ламає стрічкову пилку. Жорсткі пили товщиною 1,1 мм добре працюють на шківах діаметром понад 550 мм (переважно 620 мм і більше). На менших шківах слід застосовувати пилки товщиною 0,9 мм, загартовані по всій ширині, або стрічкові пилки з м'яким тілом. Перше краще, тому що це дає можливість працювати на великих подачах. Взаємне розташування шківів забезпечує так зване збігання стрічкової пили, тобто правильне положення пили щодо шківів. Неправильне збігання призведе до негайного розриву стрічки. Насамкінець, кілька слів про власне стан шківів. По-перше, шківи мають бути збалансовані. Якщо ця умова не виконана, то решта не має ніякого значення. Пили рватимуться одна за одною. По-друге, поверхня шківа має бути гладкою незалежно від того, є на них ремені чи ні. Якщо ременів немає, то шківи повинні мати так званий радіус (горбик), це забезпечує самоцентрування пили на шківах. Якщо поверхня шківів плоска, то пили, що мають загартоване тіло, будуть рватись одна за одною. Поверхня шківа має бути абсолютно гладкою, без раковин та задирок. Абсолютно неприпустимо «накочування» тирси на шківи. "Накат" слід видаляти перед кожною зміною полотна. Якщо шківи забезпечені клиновими «бандажними» ременями, то за ними також слід уважно спостерігати, не допускати їх розмахування і просідання в канавку. Не слід встановлювати ремені з плоскою верхньою гранню, це так само як і у випадку з суцільнометалевими шківами, призведе до того, що стрічкові пилки будуть рватися частіше, ніж слід. І останнє, ремені не повинні бовтатися на шківах. Вони повинні сидіти щільно – це значно знижує вібрацію. Спробуйте замінити ремінь В-57 на ремінь В-56 на будь-якому "Вудмайзері" - ви негайно помітите різницю.
• Тип та стан напрямних. Напрямні пили, загалом, поділяються на два основні типи: роликові та губчасті/щілинні. Переважна більшість тартак оригінально поставляються з роликовими напрямними. Щиро кажучи, я не можу знайти жодного аргументу на користь роликових напрямних. Вони віджимають полотно вниз від його природного положення між шківами, створюючи перегин малого радіусу, створюють у полотні вібрацію високої частоти, їх треба постійно змащувати, а якщо цього не зробити хоча б один раз, вони заклинюють, що у дев'яноста відсотках випадків призводить до виходу з ладу стрічкової пилки. На ролики накочується тирса та пил, що призводить до додаткової вібрації на полотні. Це також призводить до накочування тирси на саме полотно, що не продовжує його життя. Аргумент, який наводять виробники стрічкових тартак, на захист роликових напрямних можна звести до наступного: «Якщо поставити на тартак губчасті напрямні, то обов'язково знайдеться ідіот, який включить таку подачу, що зупинить електродвигун». Губчасті або щілинні напрямні, навпаки, не відхиляють стрічкову пилку від її природного положення між шківами, гасять виникають в полотні вібрації, їх не треба змащувати і, нарешті, вони постійно очищають стрічкову пилку від тирси, що накатується на неї. Мій досвід підказує, що установка на тартак щілинних напрямних значно продовжує життя стрічкової пили і дозволяє працювати на великих подачах, проте це моя суб'єктивна думка. Аргумент прихильників напрямних роликів щодо того, що «...знайдеться ідіот, який включить таку подачу...», дійсно не позбавлений підстави: полотно шириною 44 мм при застосуванні щілинних напрямних плит без хвилі на подачі, яку не витримав навіть тридцятикіловатний двигун на тартак «Бейкер», спрацював тепловий захист.
• Спосіб встановлення напрямних. Те, як ви встановите напрямні на своїй стрічковій тартаку, багато в чому визначить її продуктивність, точність одержуваного пиломатеріалу і термін служби полотна. Роликові напрямні слід встановити таким чином, щоб вони віджимали полотно вниз не більше ніж на 6 мм. На деяких тартаках виробники рекомендують віджимати полотно вниз на 20-25мм, аргументуючи це тим, що це нібито збільшує стабільність полотна в пропилі. На мій погляд, це ніяк не впливає на стабільність полотна в пропилі і лише привносить додаткову напругу в полотно, однак це моя особиста думка. Не зупинятимуся на тому, що ролики повинні бути встановлені строго паралельно один одному і строго паралельно станині верстата. Це описано в інструкції з експлуатації верстата, прочитайте її уважно. У разі застосування щілинних стабілізаторів зазор між полотном і губками стабілізаторів не повинен перевищувати 0,05-0,07 мм, а зазор від заднього упору до спинки пили не повинен перевищувати 1 мм. Губки щілинних стабілізаторів повинні бути паралельно між собою. Перевірити це можна, притиснувши їх одну до іншої та подивившись на просвіт. Вони повинні щільно стулятися і не мати зазору між собою, перевіряйте їх стан кожного разу, коли міняєте пилку. Відповідний малюнок наведено нижче.

Друге, на чому мені хотілося б зупинитися в цьому розділі, це положення напрямних по відношенню до заготівлі. Тут все дуже просто: напрямні повинні бути якомога ближче до заготівлі. Це має особливе значення на тартаках першого ряду, тобто при обробці колод. Слід прагнути до того, щоб тримати напрямні за 30-40 мм від колоди. І, нарешті, третє, про що хотілося б сказати в цьому розділі - це стан напрямних власне тартак, тобто напрямних, по яких переміщається пильна головка. Якщо на цих напрямних накатана тирса або, гірше того, прилипла тріска або шматки кори, то це призводить до додаткових навантажень на пилку. Тобто коли пилка знаходиться в пропилі і каретка наїжджає на тріску, що прилипла до напрямної, це рівносильно удару палицею по пилці, не кажучи про горб, який виникне на дошці.
• Натяг пили. Це один із найважливіших факторів, що впливають на тривалість роботи полотна, а також на якість одержуваного пиломатеріалу. Якщо пила «недотягнута», вона хвилює, вібрує і намагається зіскочити зі шківів, що веде до її передчасного виходу з ладу. Якщо пила перетягнута, це однозначно веде до її передчасного виходу з ладу. Характерною ознакою перетяжки пили є той факт, що нове полотно покривається тріщинами прямо по середині западин зубів, причому множинними тріщинами. Незалежно від методу натягу полотна на даній конкретній тартаку, уважно стежте за тим, щоб пила була натягнута правильно. Емпіричний метод визначення оптимального натягу полотна. Точніше визначити силу натягу пилки можна за допомогою спеціального приладу. Ви можете вважати, що ваша пилка натягнута оптимально у випадку, якщо до неї докладено зусилля відповідно до таблиці 1, наведеної нижче.
• Лінійна швидкість пили та подача. Лінійна швидкість пили - це важливий фактор, що впливає на її продуктивність і довговічність. Якщо лінійна швидкість пили на вашій тартаку знаходиться в межах від 25 до 40 метрів в секунду, можете вважати, що все в межах розумного. Не забувайте, однак, що чим більша лінійна швидкість пили, тим вищою має бути подача. Це особливо актуально для слабосильних ручних тартак потужністю до 11 кВт. Припущення, про те, що чим швидше пила біжить по шківах, тим вища продуктивність тартак, помилково. По-перше, пила швидше втомлюється і, як наслідок, рветься. Пояснення цьому феномену найпростіше: пила більше разів за одиницю часу пробігає через шківи, піддаючись перегинам. По-друге, занадто маленька подача на зуб, неминуча при великій лінійній швидкості пили та малої енергоозброєності тарта, викликає перегрів пили та її передчасне затуплення. Визначити лінійну швидкість пилки не складно. Для цього помножте діаметр шківа в метрах на кількість обертів, яке він робить за хвилину, отримане число помножте на 3.14 і розділіть на 60. Ви отримали лінійну швидкість пили в погонних метрах в секунду. Кількість оборотів шківа визначити також не складно, для цього потрібно кількість оборотів електродвигуна (воно зазвичай є на шильдику) помножити на діаметр шківа електродвигуна і розділити на діаметр шківа ведучого валу. Для початку визначтеся, де ви знаходитесь зараз, перш ніж ставити експерименти. Оптимальна подача визначається експериментально і залежить не тільки від енергоозброєності лісопилки, лінійної швидкості пили та її стану, а ще від мільйона суб'єктивних та об'єктивних факторів. Хорошим орієнтиром, однак, слід вважати подачу, при якій шестиметрова не морожена соснова колода діаметром 30-35 см проходить кареткою за 25-30 секунд.
• Інші фактори. До інших факторів, що впливають на довговічність пили, слід зарахувати:
• Тип матеріалу, що розпилюється. Чим матеріал твердіший і смолистіший, тим швидше порветься пила.
• Швидкість входу пилки в заготовку. Чим різкіше пила входить у заготовку і чим частіше вона це робить, тим гірше для пилки. Особливо це актуально для установок другого ряду, де заготовки можуть бути досить короткими і метод подачі заготівлі в верстат (торець у торець або з проміжками) може вирішальним чином позначитися на працездатності пилки.
• Холосте обертання пили. Найважливіший чинник, що впливає її життєстійкість. Особливо це актуально для тартак першого ряду, що працюють з колодою. На цих тартак оператор дійсно пиляє в кращому випадку 50 відсотків робочого часу. Решту часу він працює з колодою, тобто кантує його, затискає, розтискає і таке інше. Якщо в той час, коли пила безпосередньо не пиляє дерево, її зупиняти, це значно продовжить їй життя. Для цієї мети на більшості тартак передбачено «зчеплення». Однак рідко хтось їм користується в реальному житті, а дарма.
• Залишення пили в натягнутому стані після зміни. Якщо таке мало місце, негайно зніміть пилку, виверніть її та повісьте відпочивати. А якщо ні, то ви її викинете в цей же день з дуже високим ступенем ймовірності. Це вже не кажучи про те, що залишаючи пилку в натягнутому стані на ніч, ви статично деформуєте бандажні ремені, вони втрачають форму і починають бити, що також не продовжує життя пилки.
• Зрештою, неправильне заточування. Заточення як такої, підбору форми зуба та розведення пили під кожну конкретну породу дерева та зовнішні умови буде присвячено весь наступний розділ цієї статті.

Практичні рекомендації щодо роботи зі стрічковими пилками
Крок зуба - це відстань між двома зубами. Вимірюється в міліметрах або дюймах. Висота зуба - це відстань від основи зуба до його вершини. Вимірюється в міліметрах.
Кут заточування - це кут між передньою поверхнею зуба і площиною, перпендикулярною спинті пили, вимірюється в градусах.
Розлучення - це відхилення зуба від вертикалі, вимірюється в міліметрах або дюймах. Отже, крок зуба - величина незмінна для даної пили, хоч би яким він був: 19; 22; 25 мм (3/4"; 7/8"; 1"). При переточенні пили слід прагнути до того, щоб зберегти його незмінним, будь-що. Помилка в 0,1 мм на зубі абсолютно неприпустима, поясню, чому: на пилі довжиною 4020 мм при кроці 22 мм 183 зуби Помилка в 0,1 мм на зубі дасть «набігання» розміру 18 мм, тобто майже на цілий зуб. , накопичуватиметься.

Основних причин зміни кроку пили чотири:

По-перше - Заточне коло, що втратило форму. Може призвести не просто до втрати кроку пили, а взагалі до повної катастрофи. На формі заточного кола треба зупинитися особливо, тому що 90 відсотків невдач при заточуванні стрічкових пилок пов'язані саме з втратою за точним кругом своєї форми. Оптимальна форма кола підбирається кожним заточником індивідуально, спираючись на рекомендації виробника верстата. Чому я говорю: «підбирається»? Та тому, що не існує двох однакових заточувальних верстатів. Зробіть так, щоб на заточній ділянці було світло, це позбавить Вас багатьох неприємностей! Неточності при виробництві компенсуються індивідуальним припасуванням. Саме індивідуальне припасування дозволяє домогтися від непоказного на вигляд верстата визначних результатів. Отже, що відбувається з каменем у процесі точення пили, особливо пили розжареної по всій ширині. Камінь "обсипається" і втрачає первісну форму. Це призводить до: зміни кута заточування зміни радіуса біля основи зуба зміни форми западини зміни висоти зуба Зміна радіуса біля основи зуба, у свою чергу, призводить до зміни кроку зуба, що остаточно гробить пилку. Отже, надзвичайно важливо підтримувати форму каменю незмінною. Як цього досягти: Візьміть камінь твердіше (не забувайте, що твердість зуба може доходити до HRc 68). Краще застосовувати імпортний. Надайте каменю правильну форму, спираючись на рекомендації виробника і власний досвід. Точіть зуб не тільки по передній і задній поверхні, але і по всій западині. Знімайте якнайменше металу, краще пройти пилу кілька разів. Підправляйте камінь після кожного повного кола заточування. І ще одна практична порада: зробіть так, щоб на заточній ділянці було світло, це позбавить Вас багатьох неприємностей. По-друге - Брудне (іржаве) тіло пили. Привід поздовжньої подачі на більшості заточувальних верстатів для стрічкових пилок малопотужний, і навіть незначні зміни в якості поверхні полотна можуть призвести до недоподачі (не забувайте, що ми говоримо про соті частини міліметра). Спосіб боротьби з цією причиною дуже простий: знявши пилку з тартак, оператор протирає її ганчіркою, змоченою в суміші солярки і машинного масла, видаляючи тирсу, що накатається на неї, і оберігаючи пилку від корозії. По-третє — сошка-штовхач, що спрацювалася. Більшість заточувальних верстатів пересувають пилку, штовхаючи зуб спеціальною сошкою. Від стану цієї сошки та її приводу багато в чому залежить рівномірність подачі та, як наслідок, сталість кроку пили. Найгірше, якщо сошка бовтається з боку на бік. Це може призвести до того, що одні зуби вона штовхає частиною, що більш спрацювалася, а інші менш спрацювалася, що призводить до зміни кроку пили. Ця вада легко усунути за допомогою звичайної круглої канцелярської гумки. Злегка притягніть сошку до чогось за допомогою гумки - і всі люфти усунуті. Тепер сошка штовхає полотно одним і тим самим місцем. Не намагайтеся боротися з люфтом за допомогою припасування деталей кулачкового механізму, це марна трата часу. Сама сошка має бути виконана із загартованої сталі, або мати загартовану вставку, якою вона і повинна штовхати пилку. Радіус штовхача не повинен перевищувати одного міліметра. Слідкуйте за його станом, при необхідності поправляйте форму штовхача або змінюйте вставку. До речі, сошка має штовхати саме той зуб, який піде в заточення, а в жодному разі не попередній. По-четверте - Зусилля затискання полотна пили в верстаті. Сказати, що полотно має бути затиснуте із зусиллям у стільки ньютонів, я не можу. Існують верстати, у яких затискання пили здійснюється пружиною, на інших верстатах цю роль відіграють постійні магніти, на третіх заточник затискає пилку гвинтом, визначаючи зусилля затискання пили навантаження сервомотора подачі. У кожного з цих способів є свої плюси та мінуси, проте всі вони дозволяють досягти відмінних результатів, якщо ними правильно користуватися. Загальне правило таке: сервомотор подачі повинен проштовхувати полотно через затискач з деяким зусиллям. На жаль, як я вже сказав вище, не можу дати цифри у ньютонах. Скажу тільки, що мотор подачі не повинен зупинятися від надмірного навантаження, але і не повинен обертатися вхолосту - це чудово чути, потренуйтеся. Поясню, чим небезпечно слабке затискання полотна. Якщо полотно затиснуте слабко, воно може «відіграти» назад слідом за сошкою, що відходить, і зуб буде просто загублений.

джерело: superpila.com.ua

•